Наши телефоны 8 915 332 65 85  8 926 667 86 14   8 916 519 32 68    Наша почта get15@rambler.ru  
Много интересного на других наших сайтах http://genrem.narod.ru  http://стартрем.рф   http://geta1.narod.ru    

Двигатель не завелся, в чем причина

Причин может быть много: нет искры, не подается топливо, сбой системы управления и т. д., но сейчас рассмотрим только случай, когда при повороте ключа, двигатель тяжело прокрутился и встал, или вообще не прокручивается. 

Об аккумуляторе и стартере

Двигатель не завелся, в чем причина – в аккумуляторе или в стартере?

Главная задача аккумулятора – прокрутить стартер для запуска двигателя. Пока стартер весело крутится, у нас нет никаких мыслей об аккумуляторе. Но, наконец, наступает момент, когда стартер тяжело провернется пару раз и остановится, а лампочки грустно притухают. Кто виноват? Стартер или аккумулятор? Быстро проверим клеммы на аккумуляторе. Даже, если они прилично выглядят, внутри они могут быть окислены. Вы взяли ключ, чтобы отвернуть клемму от штыря и поняли, что она болтается, наверное, в этом и была причина, все равно снимите клеммы. Хорошо, если вы в гараже и где - то на полке валяется кусочек шкурки, оторвите полоску и зачистьте клеммы, внутри клеммы чистить неприятно, может быть есть удобная палочка, на которую можно намотать шкурку. Затяните, как следует клеммы, и попробуйте заводить.  Все так же плохо?

Надо взять у соседа аккумулятор и попробовать завести, если двигатель завелся, то давайте проверим свой аккумулятор.

Нагрузочная вилка

Довольно точно состояние аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Нагрузочная вилка это вольтметр с мощным шунтом.  Наконечники вилки надо сильно воткнуть в штыри аккумулятора. Стрелка вольтметра покажет, какое напряжение способен держать аккумулятор под нагрузкой. Вилка мгновенно нагревается, это знак того, что долго держать вилку включенной не следует. Если напряжение остается выше 9 Вольт, аккумулятор пригоден к работе.

О плотности электролита

Весьма точным способом проверки заряженности аккумулятора является проверка плотности электролита. Дело в том, что при разрядке аккумулятора, расходуется кислота электролита и ее концентрация снижается. Плотность электролита снижается, и это легко определить с помощью удобного поплавкового ареометра.

Плотность электролита полностью заряженного аккумулятора должна быть 1,27. Снижение плотности до 1,25, 1,23 летом не должно вызывать никаких опасений, стартер будет отлично крутиться и можно отложить зарядку аккумулятора до осени. Если плотность на много ниже, то зарядите аккумулятор. Обратите внимание на уровень электролита, если он пониженный, долейте дистиллированной воды, она сейчас продается в любом автомагазине. Ни в коем случае не наливайте в аккумулятор электролит или серную кислоту. Если после длительной зарядки плотность не поднимается до значения 1,25, 1,27, можно отсосать грушей часть электролита и добавить в банки серной кислоты плотностью 1,4. Плотность электролита повысится, но состояния аккумулятора это не улучшит. Единственная польза – то, что зимой он не замерзнет, но вообще, готовьте деньги на новый аккумулятор.

Аккумулятор разряжен или негоден?

Если аккумулятор полностью разряжен, то плотность электролита буден 1, 19 и ниже. Трудность в том, что если аккумулятор уже не годен, то значение плотности будет такое же низкое. Как отличить рабочий, но разряженный аккумулятор, от негодного?  Надо померить напряжение (ЭДС) на аккумуляторе, если оно 12 В, то надежда есть, У негодного аккумулятора напряжение заметно ниже 12 В. Далее, надо поставить аккумулятор на  зарядку. Исправный аккумулятор будет заряжаться долго, без признаков кипения электролита, уже через час – полтора можно проверить его нагрузкой. Отключите зарядное и подключите нагрузочную вилку, напряжение должно держаться не менее 9 В. Заряжаем дальше, до напряжения 16 В и повышения плотности электролита до 1, 25 – 1,27. Аккумулятор с такими показателями наверняка исправен и должен нормально работать. 

Если аккумулятор вскоре после постановки на зарядку начинает кипеть, и нагрузку не держит, придется покупать новый.

Точное состояние аккумулятора можно узнать, только проведя контрольно – тренировочный цикл, делается это долго и муторно, но если хотите, то описание есть в литературе.

Вы убедились, что ваш аккумулятор негоден. Сдайте его в прием аккумуляторов и покупайте новый. В гаражах ходят всякие легенды, мол, вылил электролит, промыл дистиллированной водой, залил свежий электролит и вот работает - не тратьте время, кроме прожженных штанов и рубашек ничего не получите.

Как и чем заряжать аккумулятор

Часто слышу - "Поставлю на машину и он зарядится”, это правильно только от части, полностью разряженный аккумулятор никогда не зарядится до конца от генератора автомобиля. Уровень напряжения генератора 14, 2 (на новых машинах 14, 8) поддерживается специально, чтобы аккумулятор недозаряжался (не кипел), это сделано для того, чтобы аккумулятор работал долгие годы. Если аккумулятор установлен на машину полностью заряженным и ему не дают глубоко разряжаться, генератор поддерживает его заряженное состояние долго и надежно.

Если же аккумулятор полностью разрядился, например Вы забыли что - то выключить, или долго гоняли стартер, потому что двигатель плохо заводится. Надо аккумулятор заряжать зарядным устройством, которое способно поддерживать напряжение до 17 В. Зарядные устройства, которые продаются в магазинах, обычно имеют предел напряжений 14, 14, 5 В. На мой взгляд, это неправильно, они действительно могут полностью зарядить аккумулятор (довести до кипения), но только старый аккумулятор, емкость которого частично потеряна. Но ведь полностью разрядиться может и новый аккумулятор, а чтобы зарядить его нужно напряжение повыше.

Для современных необслуживаемых аккумуляторов, напряжения 14, 5 В достаточно, так как их полная зарядка производится только один раз на заводе, а подзарядка в гаражных условиях достаточна до напряжения 14, 5 В.

Если есть зарядное устройство, зарядите им аккумулятор, прежде, чем ставить его на машину. Это обеспечит  увеличение срока службы и аккумулятора и генератора.

На зарядном устройстве должен быть и вольтметр и амперметр. Для ускорения зарядки, я ставлю максимально возможный ток (10 – 15 А.) для данного зарядного устройства, изредка прибавляю ток, и слежу за повышением напряжения. Это совершенно безвредно для аккумулятора, ведь на автомобиле в первые минуты после запуска аккумулятор может потреблять ток 20 – 30 А. Снижаю ток до 6 А, и далее он сам постепенно снижается. Когда напряжение достигает 16 В., проверяю плотность электролита и заканчиваю зарядку. Полностью разряженный хороший аккумулятор емкостью 55 А.ч. в таком режиме заряжается за 7-8 часов. Если аккумулятор начинает сильно кипеть при 13 – 14 Вольтах, то зарядку заканчиваю по плотности, когда она достигает 1, 25 – 1, 27. Это говорит о том, что аккумулятор имеет явно пониженную емкость, но работать он может еще долго (особенно если не надо заводить машину в сильные морозы).

Если аккумулятор заряжается очень быстро, это плохой признак.

Для проведения контрольно – тренировочного цикла нужно выбрать классический 10 или 20 часовой режим и использовать источник стабильного тока. Я делал это последний раз лет 15 назад и думаю, что это представляет интерес только для исследовательских целей.

Поставим аккумулятор на машину

Плотность в норме и процесс зарядки проходил долго. Если стартер крутится энергично и двигатель заводится, то остается проверить режим зарядки. Лампочка должна погаснуть, а вольтметр, который нужно подсоединить к клеммам аккумулятора, должен показать напряжение 13,8 – 14,2 В. Включим печку и дальний свет, напряжение должно держаться не ниже 13.6 В.  Если все так, проверим, как затянуты клеммы на аккумуляторе (можно промазать их сверху мовилем), за одно проверить, как натянут ремень генератора, и можно закрывать капот.

Сценарий похуже. При включении стартера слышны только тихие щелчки и больше ничего. Убедимся еще раз, что аккумулятор в порядке. Двигатель не работает. Замеряем напряжение на аккумуляторе, оно составляет 12, 6 В. Включаем фары, печку и т. д. Напряжение остается на уровне 12 В. и все работает нормально.

Стартер не работает

Если на машине до стартера добраться легко, проверим работу стартера включением напрямую. Возьмем толстый провод и прижмем его зачищенный конец к нижней клемме стартера, другой конец к плюсу аккумулятора. Если стартер крутится нормально, то мотор стартера исправен и проблема в чем - то другом.

Проверим втягивающее  реле, если оно доступно, то надо коснуться тем же проводом клеммы втягивающего реле, к которой подходит тонкий провод. На некоторых стартерах таких клемм бывает 2, чтобы не разбираться коснитесь обеих клемм по очереди. Если реле сработало, и двигатель начал крутиться, то стартер в порядке.

Таким образом, ясно, что дело в плохих контактах, только где? Начнем с массы. Двигатель висит на резиновых подушках и должен иметь специальный провод, которым соединяется с минусом аккумулятора. Если вы нашли этот толстый провод, открутите и зачистьте оба его конца. На «Жигулях» этот провод внизу и надо лезть под машину. Чтобы лишний раз не лазить попробуйте сначала убедиться в том, что плохая масса. Возьмите провод с клещами для прикуривания зацепите к минусу аккумулятора и к металлу двигателя, пробуйте завести. Если стартер сработал, то точно зачищайте провод массы.

Если стартер не сработал, поверните ключ зажигания в положение стартер и проверьте напряжение на тонком проводе, который подходит к тяговому реле (нужен помощник). Это можно сделать вольтметром, лампочкой с двумя проводками, или просто чиркнуть этим проводом по оголенной массе. Если напряжения нет, то дело в замке зажигания или в реле стартера. Реле стартера можно обнаружить, проследив тонкий провод от тягового реле или по тихим щелчкам, которые слышны при повороте ключа зажигания. Если не обнаружили, то, возможно, его нет на машине, тогда остается думать, что делать с замком зажигания. Если реле есть, и оно щелкает надо попробовать замкнуть его силовые концы кусочком провода, если стартер сработает, меняйте реле.

В современных машинах, где все идет через монтажный блок, проблемы могут быть в нем. Если вы сумеете вычислить, что виноват именно он, то по схеме можно найти точки внешних разъемов, под которые можно заложить проводок, чтобы обойти сгоревший внутренний участок блока. Или меняйте блок.

Наши телефоны 8 915 332 65 85  8 926 667 86 14   8 916 519 32 68    Наша почта get15@rambler.ru  
Много интересного на других наших сайтах http://genrem.narod.ru  http://стартрем.рф   http://geta1.narod.ru