Другие наши сайты    http://genrem.narod.ru        http://geta1.narod.ru  

почта  get15@rambler.ru

При личном общении мы не спорим с клиентами, но есть устойчивые представления клиентов, с которыми мы не согласны, вот наше мнение по некоторым вопросам

Вы по стробоскопу ставите зажигание?

Да, выставляем угол опережения зажигания по стробоскопу

В эксплуатации остается еще много автомобилей, у которых возможны регулировки зажигания.
Многие автолюбители свято верят в стробоскоп, который, по их мнению, позволяет наиболее точно выставить зажигание.
На основании многолетнего опыта утверждаю, что после установки зажигания по стробоскопу, можно уточнить установку зажигания по испытательным заездам.
Наиболее точная установка зажигания - это когда установлен наиболее ранний угол опережения зажигания, но детонация проявляется только при перегрузке двигателя. По  стробоскопу часто получается, что детонации нет вообще. Точно установленный угол опережения зажигания позволяет поднять мощность и снизить расход топлива на частичных нагрузках.
Световое пятно стробоскопа подергивается и довольно расплывчатое, оценка его положения зависит от угла зрения. Поэтому ошибка установки зажигания по стробоскопу может быть несколько градусов. Стробоскоп точно подтверждает, что зажигание выставлено по меткам, но это не обязательно наилучшая точка.
Система зажигания вполне удовлетворительно работает при отклонении угла опережения зажигания на 1-2 градуса вперед и назад, при установке по стробоскопу вы наверняка попадаете в диапазон, и если так оставить, то эксплуатация автомобиля уложится в технические требования.
Если не пользоваться стробоскопом, то тоже можно легко и быстро установить зажигание. При этом испытательные заезды позволяют установить его более точно.

Большой расход топлива

Налил 30 литров и хватило на два дня. Когда так ставится вопрос, бесполезно объяснять, как правильно померить расход топлива.
Расход топлива люди чаще ощущают, чем правильно замеряют, поэтому мы с трудом находим взаимопонимание с клиентом.
Обычно мы делаем диагностику, исходя из того, что любая неисправность автомобиля приводит к повышению расхода топлива. Полная профессиональная диагностика в наших условиях невозможна, поэтому мы проверяем двигатель по внешним признакам, прослушиваем, иногда меряем компрессию, проверяем характер дымления из выхлопной трубы и маслозаливной горловины.
Опрашиваем, как ведет себя трансмиссия и ходовая часть, осматриваем состояние колес и шин.
Проверяем, нет ли подтеканий топлива. Выкручиваем свечи и определяем проблемы по виду свечей.
Поверяем зазор в свечах и оцениваем их состояние по  виду электродов. Спрашиваем, как заводится холодная машина, проверяем, как заводится горячая.
Проводим поиск ошибок Системы управления двигателя. Осматриваем карбюратор, проверяем положение и работу заслонок. Проверяем состояние выхлопа СО и  СН. Если выявляется очевидная неисправность, устраняем ее.
Расход топлива должен нормализоваться, как убедить в этом клиента? Ведь он измеряет расход не по пробегу, а по дням.
Источником заблуждения очень часто становится фантазия.
От некоторых людей можно услышать - "На моей Волге расход топлива 10 л на 100 км. "
Да, на ровной дороге, без разгонов, при скорости 70 км. в час. это возможно. Слыша эту информацию, человек хочет, чтобы у него было также, но при этом он ездит по городу, тормозя и разгоняясь. Меньше 13-14 л. в этом случае расход топлива не получится, чудес не бывает.

Сказки о расходе топлива

Радикально расход топлива снизился, когда стал доступен 93й бензин, это позволило поднять степень сжатия, повысился к.п.д., то есть, снизился расход топлива. В СССР, таким автомобилем стал " Жигули". С тех пор, автомобили совершенствовались, это привело к дальнейшему снижению расхода топлива. Действительно современные автомобили экономичнее, тех которые выпускались 30 лет назад. Такое улучшение конструкции автомобилей позволило сильно  снизить вредные выбросы, чего настоятельно требует состояние окружающего воздуха. Системы снижения вредных выбросов привели к повышению расхода топлива, но в целом, автомобили стали более экономичными, чем в прошлых поколениях.
Легенды об экономичности каждой новой модели автомобиля подогревала реклама, и жгучее желание получить новый более экономичный автомобиль. Люди убеждали друг друга в том, что расход топлива очень маленький, и сами в это верили. Мало кто честно и грамотно проводил сравнительные замеры.
Реальный расход топлива, однако, не может быть меньше, чем тот, который определяется энергопотреблением автомобиля и количеством энергии, которое может выделить сгорающий бензин. Например, новый АУДИ 8, представленный на Московском автосалоне,  по словам менеджеров, которые представляли автомобиль, имел двигатель, максимальной мощностью 500 л.с., при этом, расход топлива объявлялся менее 10 л. на 100 км. Слушая, я видел, что посетители выставки верили в это. Я понимал бессмысленность дискуссии с менеджером, который, не смотря, на представительный вид, был, конечно, малограмотным, и, возможно, сам верил в то, что говорил.
Конечно, никто из профессионалов, создававших этот шедевр, такой глупости не сказал бы.
Надо понимать весьма простые вещи. 500 л.с. - максимальная мощность, ее можно получить от двигателя, если дать автомобилю развить максимальную скорость. Получается при скорости 250 км. в час, расход топлива 10 л. на 100 км.  Если реально в бак залить 10 л. бензина, и разогнаться до максимальной скорости, то бензин кончится через 30 км., то есть реально такой двигатель будет сжигать при максимальной мощности 30, а то и 50 л. бензина в расчете на 100 км..
Истребитель И -15 имел поршневой двигатель, мощностью 600 л.с.  Средняя мощность, которую он развивал за время вылета была 400 л.с. при этом через 2 часа полета, он должен был вернуться бензина заливали 200 литров. Таким образом, двигатель мощностью 400 л.с. сжигал
100 л. топлива за час. Это сравнение можно опровергать, но порядок реальной потребности  в топливе оно показывает

Спросим у любого автовладельца прежних лет, какой расход топлива был у автомобиля Жигули, Вам ответят - около 10 литров на 100 км., и это правда. Какой расход топлива при максимальной скорости Жигулей? Оказывается 25 л. на 100 км. Логично, чем больше скорость, тем больше нужно затратить энергии, значит нужно сжигать больше бензина.
Может ли Ауди 8 ехать затрачивая 10л. бензина на 100 км., конечно может, если двигатель будет развивать 60-80 л. с., такая мощность нужна для движения со скоростью 80 км. в час. При такой скорости практически любой современный автомобиль затрачивает около 8-10 л. на 100 км. пробега.
Современный Форд "Эксплорер"  имеет весьма прогрессивный двигатель, в нем предусмотрено отключение части цилиндров на частичных нагрузках, что приводит к снижению расхода топлива.
Например, если из 8 цилиндров отключается 4, то можно подумать, что расход топлива снизится в два раза.  Если для движения автомобиля со скорость 60 км.в час нужна определенная мощность,  эта мощность потребует определенного количества бензина, его придется сжечь, в этих , оставшихся работать, четырех цилиндрах.  При правильном алгоритме работы двигателя, можно сделать так чтобы расход топлива снизился. Четыре цилиндра для получения нужного крутящего момента должны работать с большим наполнением (с большим открытием дросселя ) как известно из теории, это повышает к.п.д., однако четыре другие поршня, которые приходится таскать в холостую, создают заметные механические потери ( даже, если насосных потерь нет). Таким образом, снижение расхода топлива, скорее всего правда, но надеяться, что это будет очень заметно, не приходится.
 

Очень интересная идея и дискуссия http://technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/tehnika_i_tehnologii/povyishenie_moschnosti_dvs_cherez_povyishenie_ego_effektivnosti

 
Если сравнить два двигателя 2,4 литра и 1,2 л.

Если двигатель 2,4л., то расход топлива будет большой, а двигатель 1,2 л. будет обеспечивать меньший расход топлива. Если двигатели одного поколения, то так оно и есть.
 Однако большой двигатель не будет требовать вдвое больше бензина.
Расход топлива определяется мощностью, которая требуется для данного режима движения.
Если такие двигатели стоят на одном и том же типе автомобилей, то при одинаковой скорости движения на частичных нагрузках ( средняя скорость ) оба двигателя будут развивать одинаковую мощность. В принципе, для этого потребуется сжечь одинаковое количество бензина. Но это будет не так. У двигателя с малым объемом придется держать газ глубже, то есть открывать дроссель сильнее, поэтому он будет работать с большим к.п.д, а значит потребует несколько меньше топлива. То есть, на частичных нагрузках двигатели с малым объемом экономичнее. Так как двигатели почти всегда работают на частичных нагрузках, применение двигателей с меньшим объемом, обеспечивает лучшую экономичность. На сколько экономичнее будет двигатель с вдвое меньшим объемом, примерно на 10%, но,  не в два раза. Но даже эти 10% убедительная причина применять двигатели с малым объемом.
Психология покупателей, мода, реклама, требуют применения двигателей большого объема.
Одно из самых больших удовольствий для человека - сказать товарищу, что у меня в машине двигатель 3 литра. Для производителей автомобилей это стимул делать двигатели с большим объемом. Кроме того, при похожих издержках на производство, отпускная цена автомобиля с большим двигателем заметно больше, что обеспечивает значительную прибыль.
Как реализуются преимущества большого двигателя?
 Если развивать максимальную мощность или близкую к ней, то здесь становится понятными преимущества большого двигателя. Когда педаль газа нажимают до конца и полностью открывают дроссель, то двигатель может развить максимальную мощность (если правильно подобрана главная передача и ровная гладкая дорога)
Например если двигатель 1,2 л может разогнать автомобиль до 150 км. в час, то, двигатель 2,4л. сможет разогнать автомобиль до 200 км. в час (цифры, конечно условные) При этом расход топлива будет пропорционален развиваемой мощности, и скорее всего расход большого двигателя более чем в два раза превысит расход маленького двигателя. На расход будут дополнительно влиять теплопотери, механические потери и т. д.
Волнует кого – ни будь расход топлива при попытке достичь максимальной скорости. Никого, спросите любого, кто разгоняется до максимальной скорости. Давай впрыснем еще и скорость возрастет на два км. в час - любой согласится.
Тот, кто купит АУДИ 8 с двигателем 500 л.с. даже не спросит, какой был расход топлива, когда он разогнал свою машину до максимальной скорости, поэтому ему смело можно говорить, что расход топлива у этого автомобиля 10 л. на 100 км.

Выключатель массы

Удивление автовладельцев: "Почему на заводе не ставят выключатель массы, такая простая и удобная вещь?"
Покупают в магазине выключатель и ставят сами.
На заводе выключатели массы ставят на грузовиках и армейских автомобилях. Там это оправдано.

На легковых автомобилях их никогда не ставят.  Через выключатель массы проходит ток всех потребителей. Этот ток, при установке выключателя массы, будет проходить через три дополнительных контакта - минус аккумулятора - корпус выключателя, внутренние контакты, корпус выключателя - масса автомобиля.
Если выключатель новый и хорошо установленный, на нем уже падает от 0,1 до 0,3 В., это незаметно, пока все хорошо работает. Со временем, через 2-3 года, становится очевидным окисление всех контактов, их сопротивление растет. Клеммы на аккумуляторе  тоже окисляются, но по разным причинам, (например, при техобслуживании) эти контакты зачищаются. Контакты выключателя массы ни кто и никогда не зачищает. Падение напряжения на них начинает приближаться 1 вольту, и это уже становится заметно. Фары, щиток приборов горят тусклее, стартер крутит не так резво. Постепенно ухудшается работа всего электрооборудования.
Описанный процесс происходит неизбежно, поэтому штатно, на заводе и не ставят выключатель массы. Если Вы поставили это устройство, оно обязательно подведет.

Надо ли снимать выключатель массы? Если удобно и привычно пользоваться, не снимайте, но будьте готовы, что подведет.
Если когда-нибудь двигатель не заведется из-за выключателя массы, просто соедините минусовой провод аккумулятора на прямую с массой автомобиля.

Не бойтесь китайских изделий

Когда в первые годы работы, мы стараясь сэкономить, покупали самые дешевые запчасти, часто попадали на быстрый или немедленный возврат наших изделий. Долго искали оптимальных решений, от всего китайского отказались и работали с так называемыми заводскими изделиями.
На сегодняшний день запчасти для генераторов и стартеров выпускает огромное количество производителей в России на Украине в Белоруссии. Конкуренция заставила поднять качество и многие изделия вполне можно использовать, в том числе и явно китайские. Например, завод АТЭ-1, уважаемый советский производитель генераторов, сейчас упаковывает китайские изделия, которые по соотношению цена - качество, пожалуй, лучшие на сегодня. Много вполне приличных иномарочных изделий генераторов, стартеров китайского производства можно смело ставить и долго эксплуатировать. Если Вы не сноб, и рационально относитесь к расходам на автомобиль, то китайские изделия современного производства вполне можно покупать. Обидно конечно, что вытесняются наши производители, но это уже забота наших законодателей и власти.

Аккумулятор разряжается. Генератор работает – снимаю клемму с аккумулятора, а двигатель не глохнет

Не надо так проверять работу генератора, можно испортить исправный генератор.
Работает генератор или нет, можно определить, только если замерить напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 13, 5 В. Не меньше. Если с проводами все в порядке, то и на аккумуляторе будет такое же напряжение. Тогда можно утверждать, что генератор работает.
То, что двигатель работает при снятой клемме с аккумулятора, не значит, что генератор исправен.
Если не работает одна фаза генератора, то напряжения будет достаточно для работы системы зажигания и поэтому двигатель работает, но генератор неисправен. Замер напряжение в этом случае, покажет напряжение около 12 В. При таком напряжении, зарядки не происходит, и аккумулятор через несколько часов разрядится.

Генератор нужно обязательно снимать, ремонтировать или сразу ставить обменный.

Заблуждения:

Хочу, чтобы машина была порезвее, поставьте побольше жиклеры

Хочу, чтобы машина была поэкономичней, поставьте поменьше жиклеры

У меня двигатель детонирует

Даже не спрашивая у большинства клиентов, как проявляется детонация, понимаю, что говорят они о калильном зажигании.
Когда двигатель на самом деле детонирует, это чаще всего называют «пальчики стучат» или  говорят «клапана застучали». Раньше меня как профессионала – (факультет ДВС), раздражала такая некомпетентность, и я лез к клиентам со своими объяснениями  (устраивал ликбез).  Потом понял, что против народной мудрости не попрешь, перестал учить людей, просто делал то, что нужно – старался убрать сильную детонацию или калильное зажигание. 
Тем, кому интересно, почитайте учебники по ДВС или популярные статьи в интернете, сейчас есть множество таких материалов.
Трудность в общении с клиентами, тем не менее, остаются.
После регулировки опережения зажигания, надо сделать контрольный заезд и при скорости 40 – 50 км. в час, сильно нажать на педаль газа. Должны быть отчетливые признаки детонации -жесткие стуки в двигателе, которые ни с чем не спутаешь. Если этих стуков нет, то зажигание можно поставить пораньше (увеличить угол опережения).
Как спросить у клиента? – «Детонирует при нажатии на педаль?», он отвечает, «Да нет, просто пальчики подстукивают». Конечно, я понимаю, что происходит, но диалог поддерживать трудно, потому, что я тоже должен говорить «застучали пальцы или нет?». У меня язык не поворачивается.
Короче, вопреки народной мудрости, осмелюсь напомнить тем, кому это интересно.
Если при выключении зажигания двигатель продолжает работать неравномерными вспышками в двух - трех цилиндрах, то это не детонация, а калильное зажигание.
Если в движении, при резком нажатии на педаль, или в движении с перегрузкой (на предельном подъеме, по тяжелой грязи), начинается жесткий стук в цилиндрах, то это детонация.
Детонация и калильное зажигание имеют совершенно разные причины, например,  свечи топливо, регулировка зажигания, и т. д. (см.  литературу)
Если дело в регулировках зажигания, то надо понимать, что слишком ранее зажигание, приводит к детонации, слишком позднее зажигание приводит к калильному зажиганию.
Значит, чтобы ослабить детонацию, надо сделать зажигание позже, чтобы убрать калильное зажигание надо сделать зажигание пораньше.

При правильных регулировках сильная детонация показывает, что бензин, который Вы заправили не тот, который был обещан колонкой, а более низкий по октановому числу. Старайтесь заправляться бензином, при котором детонация не будет заметна.

Если раздражает постоянное калильное зажигание при выключении двигателя, то возможно стоят свечи, не соответствующие двигателю. Возможно перегрет двигатель (из - за позднего зажигания), возможно подтекает карбюратор (не закрыты дроссельные заслонки).