Стартер генератор карбюратор автоэлектрика –Завести и настроить

Ремонт стартеров генераторов карбюраторов в Электростали и Ногинске ГлавнаяРегистрацияВход Вторник
02.03.2021
01:35
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика
 Завести и настроить 

Компьютерная автоДиагностика в Электростали 8 915 332 65 85

 

Короткие беседы с клиентами

Все темы

 

Щелкает стартер

При  повороте ключа зажигания полная тишина

Надо заряжать аккумулятор

При повороте ключа зажигания тихий щелчок

Стартер крутится, но двигатель не крутится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер "берет на себя"

Свет фар тусклый

Рабочие аккумуляторы БУ

Новые аккумуляторы с реальной гарантией

Как поставить более мощный генератор

Фары моргают

Горит лампочка аккумулятора

Лампочка аккумулятора загорелась на ходу

Лампочка аккумулятора мигает

Лампочка аккумулятора гаснет только после прогазовки

По утрам не могу завести

Какой стартер лучше купить?

Почему есть смысл сделать обмен.

Ремонт, обмен или новый

 

 

 

 

Короткие беседы с клиентами

 

 


Щелкает стартер


Если вместо запуска двигателя, Вы слышите громкий щелчок стартера, может быть неисправен стартер, аккумулятор и провода, которые их соединяют. Если отбросить версию, что заклинил двигатель (бывает и так), то надо начать с проверки затяжки и чистоты клемм на аккумуляторе.
Клеммы на проводах и штыри на аккумуляторе должны быть затянуты намертво. Если не удается затянуть клеммы, купите новые провода (лучше фирмы "Слон"). После установки новых проводов лучше не стало. Включите дальний свет, если долго горит ярко, то аккумулятор в норме, и надо проверить массу. К двигателю подходит толстый провод от минуса аккумулятора. Он может быть крепко прикручен, но под прикрученной клеммой зреет ржавчина, и ток перестает проходить. Раскрутите и тщательно зачистите это место.
Щелчки продолжаются- надо снимать стартер. В стартере такой эффект может быть если изношены щетки или втягивающее реле. Надо поменять и то и другое, если стартер снят, то дешевле сделать так, потому, что точно определить причину сложно.
Иногда и ремонт и даже замена стартера не помогает, все равно щелкает и не крутится. Это может быть потому, в контактах замка зажигания повышенное сопротивление, и тока для уверенной работы втягивающего реле не хватает. Часто мы решаем проблему установкой дополнительного реле, которое позволяет разгрузить контакты замка зажигания.

 

При  повороте ключа зажигания полная тишина

Если не загорелась панель приборов, то аккумулятор умер или отсоединен. Первое может быть неожиданным.
На многих автомобилях, в частности на "Жигулях", при выключении зажигания, фары остаются включенными.  В солнечный день, Вы этого можете не заметить, на долго оставляете машину, и, к вашему возвращению, аккумулятор полностью сел. Это печально не только тем, что придется звонить друзьям или в автопомощь, но и тем, что аккумулятор при полной разрядке сильно теряет свой ресурс, несколько таких разрядок, и придется покупать новый аккумулятор. После полной разрядки, аккумулятор нужно обязательно снять с автомобиля и зарядить полностью зарядным устройством. Надежда на то, что это сделает генератор автомобиля, не правильная.
Во втором случае, когда мы считаем, что аккумулятор отсоединен, проблема может быть в  слабой посадке  клемм толстых проводов на штырях аккумулятора. Некоторые автовладельцы каждый вечер снимают клеммы с аккумулятора на ночь, утром ленятся затянуть их ключом. Надо зачистить и затянуть крепко клеммы.
Если панель приборов при повороте ключа загорелась, но от стартера тишина, то аккумулятор и провода на нем в порядке. Проблема может быть в замке зажигания, в реле стартера ( если оно есть), в проводке управления стартером, в плохом контакте на управляющем проводе втягивающего реле, в том, что противоугонка не отключила блокировку стартера.

 

При повороте ключа зажигания тихий щелчок

При повороте ключа панель приборов загорается, но вместо включения стартера слышен только тихий щелчок. Это щелкает реле стартера, если оно есть. Надо заменить это реле или очистить внешние контакты на нем. На многих современных автомобилях этого реле нет, обманчиво щелкают другие реле, которые срабатывают в этот момент, и никакого отношения к стартеру не имеют.

 

Стартер крутится, но двигатель не крутится

Обычно в этой ситуации стартер крутится легко и быстро, это одна из самых частых неисправностей - провернуло бендикс (привод стартера). Надо снимать стартер и менять бендикс.
Похожий звук холостого вращения, когда ломается планетарный механизм на редукторных стартерах, на нем съедает зубья и ротор крутится вхолостую. Надо снимать стартер и менять планетарный механизм.

 

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Возможно, остается включенной противоугонка, которая блокирует зажигание.
Попробуйте корректно закрыть машину, поставить на сигнализацию, и снова снять по всем правилам.
Проверьте искру.
Снять провод со свечи и проверить искру. Искра есть. Проверьте наличие топлива в рампе или карбюраторе. Топливо есть.
Возможно дефект замка зажигания, во время работы стартера, нет контакта системы зажигания. В этом случае надо заменить контактную группу замка зажигания.
Если двигатель крутится легко и быстро, но не заводится, то может быть оборван синхронный ремень, который крутит распредвал. Проверьте под пластмассовым кожухом, на месте ли ремень.


Стартер «берет на себя»

Часто именно так называют проблему, когда стартер тяжело крутит, обычно, при этом пригасают лампочки, он отбирает весь ток аккумулятора, поэтому говорят «берет на себя».
Стартер может тяжело крутиться, но не «брать на себя».
Важно для начала отличить эти два случая.
Если стартер «Берет на себя», то он потребляет огромный ток от аккумулятора (более 200 Ампер), но создать достаточный крутящий момент и провернуть двигатель  не может.
Во втором случае стартер не может провернуть двигатель, потому, что через него не может пройти достаточный ток.
Итак, стартер не крутится  и потребляет большой ток, или стартер не крутится и не потребляет тока.
Это становится ясно по поведению лампочек. Включаем стартер, крутит плохо, если лампочки сильно пригасают – то «берет на себя» - потребляет очень большой ток, если лампочки не пригасают, то, значит, не может пропустить через себя ток. Действия по устранению неисправности в этих случаях совершенно разные.

 Почему стартер «берет на себя» и что делать?


1 случай – включаем зажигание, лампочки нормально загораются, далее включаем стартер, никакой реакции и все гаснет. Простой случай – надо почистить и затянуть клеммы на аккумуляторе.
2 случай - включаем зажигание, лампочки нормально загораются, далее включаем стартер, лампочки пригасают, и стартер тяжело провернулся и затих. Повторим попытку, но теперь помощник замеряет напряжение на аккумуляторе в момент пуска. Если напряжение на аккумуляторе в этот момент не падает, то виноваты контакты массы. Удобно взять толстый провод с клещами для «прикуривания», схватить минусовую клемму аккумулятора одним концом, а другим концом надежно захватить массу двигателя в удобном месте. Повторить попытку завести двигатель. Если нормально заведется, то надо зачистить штыри на аккумуляторе, клеммы толстых проводов, найти точку крепления толстого провода к массе двигателя, зачистить ее и затянуть, найти точку массы на кузове, зачистить ее и затянуть.
3 случай – стартер тяжело прокручивается и напряжение на аккумуляторе сильно падает (ниже 8 Вольт) .  В этом случае контакты на клеммах и на массе нормальные и проблема может быть в аккумуляторе. Самый быстрый и точный способ определить, в чем дело – это поставить заведомо исправный и заряженный аккумулятор. Только не спешите покупать новый аккумулятор. Проверочный аккумулятор можно взять у нас. Если все нормально заработало, то надо думать, что делать с Вашим аккумулятором.
Во – первых, надо на проверочном аккумуляторе замерить напряжение после запуска двигателя. Если напряжение не превышает  12, 6 В, то нет зарядки и Ваш аккумулятор просто разрядился. Его надо зарядить. Можете оставить его на зарядку нам и взять на время другой аккумулятор. Обязательно нужно привести в порядок генератор, мы можем быстро и качественно его отремонтировать. Не откладывайте, аккумулятор разрядится снова очень быстро.   
Если напряжение 13,5 В и выше, то зарядка идет и генератор исправен. Печально, Вам придется покупать аккумулятор. Мы можем попробовать зарядить Ваш аккумулятор (он мог разрядиться в результате случайных причин), можем предложить рабочий БУ аккумулятор, можем предложить новый аккумулятор с реальной годовой гарантией.
4 случай – поставили проверочный аккумулятор, а стартер тяжело крутит – «берет на себя», и лампочки пригасают. Придется снимать стартер – дело в нем. Хорошо, если изношены втулки и перекос вала приводит к подклиниванию. Втулки можно поменять. Хуже, если от стартера исходит запах горелого и при разборке видно,  что сгорел ротор или статор. Придется покупать новый или обменивать его на наш восстановленный.

Почему стартер плохо крутит, но не «берет на себя» и что делать?

Включаем стартер, крутит плохо, но лампочки не пригасают. Стартер потребляет слишком маленький ток, и развить мощность не может.
 
Это может быть, если на вашей машине хороший контакт массы на кузове, но плохой контакт массы на двигателе. Найдите провод подводящий минус к двигателю, открутите, зачистите, и снова закрутите.
Это может быть, если окислился и плохо затянут толстый плюсовой провод на клемме втягивающего реле стартера. К сожалению,  придется снимать стартер, иначе до этого места не добраться.
Это может быть неисправность стартера – плохие контакты внутри втягивающего реле, подвисающие щетки, и другие неисправности. Надо снимать и ремонтировать стартер.
 

Свет фар тусклый

Дело может быть в фарах, в проводке, в контакте массы, в генераторе.
Надо убедиться в том, генератор поддерживает нормальное напряжение. Если генератор исправен, то напряжение в сети автомобиля должно поддерживаться при включенных фарах 13,4-13,5 В. При этом исправные фары выдают привычный световой поток. Если напряжение ниже, то и световой поток уменьшится, что заметно как снижение яркости. Пониженное напряжение генератора - признак его неисправности. Надо отремонтировать генератор.
Проблемы проводки это повышенное сопротивление на окисленных контактах, к сожалению, в любом автомобиле, если ему больше трех лет, такое может случиться.
Прежде чем снимать генератор, надо замерить напряжение на выводе самого генератора. Если оно в норме, то генератор исправен, и надо почистить контакты на всех концах фарной проводки или заменить окисленные или подозрительные провода.
Возможно плохой контакт массы на кузове. От минуса аккумулятора к корпусу автомобиля подходит провод, клемма которого прикручена гаечкой в доступном месте. Очень часто окисляется именно здесь, надо открутить гаечку, и тщательно очистить место на кузове и клемму на проводе, потом сильно прикрутить и смазать.
После трех лет на автомобиле начинает ржаветь зеркальный слой отражателей фар, и мутнеет стекло, от этого освещение дороги очень сильно ухудшается. Замените фары. Если поставите более мощные лампы, то через некоторое время сгорят контактные колодки, которые одеваются на лампы.

 

Надо заряжать аккумулятор

Генератор даже на современных автомобилях, остается свинцово-кислотный, а это значит, законы его работы и правила эксплуатации остаются прежними. Есть понятие полной заряди аккумулятора, и понятие поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. Генератор на автомобиле поддерживает аккумулятор в заряженном состоянии, но зарядить до конца не может. Так сделано для того чтобы аккумулятор не кипел и не разрушался от перезаряда, это обеспечивает его долгую жизнь.  Однако постепенно заряд аккумулятора уменьшается, и раз в пол - года, его следует полностью зарядить, а это можно сделать только зарядным устройством, а не генератором автомобиля. Такая полная зарядка позволяет восстановить параметры аккумулятора и сохранить его ресурс. Короче, аккумулятор, который не снимается с автомобиля на подзарядку, проживет не более двух лет, а аккумулятор, который раз в пол - года полностью заряжается, может прожить до 6 лет.
Для необслуживаемых и гелевых аккумуляторов есть свои требования по зарядке,
которые надо знать.

В последние годы прогресс заметен и в этой области. Компьютерная система управления двигателем, которая теперь уже на всех выпускаемых автомобилях, позволяет управлять напряжением генератора таким образом, что аккумулятор практически всегда заряжен. Но многих автомобиля применяются генераторы, работающие по старым принципам, и задача зарядки аккумулятора, от зарядного устройства остается актуальной. 

 

Покупать новый аккумулятор или нет?

 

 

 

Хороший аккумулятор остается заряженным очень долго. Генератор подзаряжает, аккумулятор, поэтому  иногда по несколько лет, нет признаков разрядки аккумулятора. Если аккумулятор разряжается сразу - через день, два, то, есть два варианта - либо аккумулятор полностью утратил емкость (например, от старости), либо что - то остается включенным на ночь и аккумулятор разряжается. Иногда разрядка происходит из - за неисправности какого - то элемента.
Проблема в чем? Покупать новый аккумулятор или нет. Сначала надо определить, есть ли утечка тока. Для этого надо, выключить все, снять клемму с аккумулятора, подключить между снятой клеммой и штырем аккумулятора амперметр. В идеале амперметр должен показать ток равный нулю, но если показания амперметра составят до 20 миллиампер, то это не вызовет быстрой разрядки нормального аккумулятора. Такой ток обычно потребляет постоянно включенная система сигнализации, и иногда радиоаппаратура. Если ток окажется значительно больше, то надо искать, где утечка. Для этого нужно по очереди вынимать предохранители, когда ток утечки пропадет, то найдена цепь, через которую возникает утечка. Дальше по очереди проверить все элементы цепей, защищаемых данным предохранителем. Если утечки не обнаружено, то аккумулятор, скорее всего негодный. Как в этом убедиться.
Самая точная проверка - контрольно тренировочный цикл. Но можно и быстро убедиться в неисправности аккумулятора. Проверьте плотность электролита, и замеряйте напряжение под нагрузкой (включенные печка и фары).  Если плотность ниже 1,19, а напряжение под нагрузкой ниже 8 вольт, при зарядке он сразу начинает кипеть, смело покупайте новый аккумулятор.

 

Рабочие аккумуляторы БУ

В прежние времена (30 - 40 лет назад) аккумуляторы были такие же как сейчас - свинцово- кислотные. Но они были такой конструкции, которая позволяла их ремонтировать. Сейчас аккумуляторы неремонтопригодны. Долговечность работы аккумуляторов зависит от их качества и соблюдения правил эксплуатации. Очень многие современные автовладельцы не имеют понятия о правилах эксплуатации автомобиля, и тем более о правилах эксплуатации и проверки аккумулятора. В результате множество аккумуляторов попадает на пункты утилизации во вполне рабочем состоянии.
Все батареи, которые по предварительным замерам параметров, могут оказаться рабочими, проходят очистку и контрольно-тренировочный цикл, проверяется и уравнивается плотность электролита, определяется емкость батареи и после этого они предлагаются к продаже.
Такую батарею есть смысл покупать, если не хватает средств на новую, если нужна резервная батарея, если батарея нужна не для  многолетней эксплуатации, а для временной эксплуатации. Опыт показал, что многие экземпляры БУ аккумуляторов работают годами, при соблюдении правил эксплуатации.


Новые аккумуляторы с реальной гарантией

Мы предлагаем купить у нас новый аккумулятор. Сначала мы проверяем и подтверждаем, что Ваш аккумулятор следует утилизировать, если Вы сдаете аккумулятор нам, то из цены нового аккумулятора вычитается 200 р. Покупка аккумулятора у нас имеет такие преимущества.
Во-первых, мы сначала проверяем состояние всего электрооборудования: работу генератора, состояние ремня, состояния основной силовой проводки, состояние контактов массы, работу стартера, процесс запуска двигателя. Если есть проблемы, предлагаем отремонтировать.
Если все в норме, устанавливаем новый аккумулятор. Проверяем работу аккумулятора и режим зарядки, после этого мы даем год реальной гарантии. Единственное условие, что через пол - года Вы должны приехать на бесплатную проверку электрооборудования. Реальная гарантия - это значит, что, в случае неисправности, мы не отправляем аккумулятор на экспертизу, а сразу даем новый или возвращаем деньги. Конечно, это при условии, что электрооборудование исправно, и Вы соблюдали правила эксплуатации. Если аккумулятор просто разряжен, мы предлагаем устранить причину разрядки, и бесплатно заряжаем аккумулятор, после чего гарантия продолжает действовать до истечения срока.

 

Как поставить более мощный генератор

Для чего нужен более мощный генератор. Обычно такая проблема возникает, когда нужно поставить дополнительное электрооборудование - мощный звук, дополнительный свет, лебедку, запитать прицеп, и т. п.
Включение дополнительных нагрузок приводит к снижению напряжения в цепи. Фары и щиток приборов светятся тусклее, но главное, нарушается баланс мощности и аккумулятор разряжается быстрее.
Все автомобильные генераторы поддерживают напряжение около 14 Вольт, и разница в мощности - это разница в том, какой максимальный ток он может отдать. Чем больше включаем нагрузок, тем больше ток отдает генератор. Чем больше ток отдает генератор, тем ниже получается напряжение. Максимальный ток - это такой ток, при котором напряжение генератора еще способно заряжать аккумулятор. Если включить столько нагрузок, что напряжение генератора упадет ниже Э.Д.С, аккумулятора, то нагрузки начнут потреблять ток от аккумулятора, а зарядка, естественно, прекратится.  Например, генератор 372.3701(восьмерочный) способен держать напряжение, если ток достигает 55 А. генератор 9402.3701(десяточный) способен поддерживать достаточное напряжение до тока отдачи 80А., это значит, что генератор 9402, более мощный, чем генератор 372.
Устойчивое заблуждение, что поставить более мощный генератор нельзя, мол, закипит аккумулятор, перегорят лампы, и т. д.
Это полная чепуха. Работа всех нагрузок и аккумулятора зависит только от напряжения генератора,  если генератор поставить более мощный, то нагрузки этого просто не заметят, а если включить их все вместе, то они работать будут лучше, так как напряжение будет поддерживаться лучше. Аккумулятор будет лучше заряжаться, но перезарядки не будет, так как напряжение останется  в норме - 14, 14,5 В.
Более мощный генератор ставить можно. Если это важно, то надо понимать, что при этом возрастет нагрузка на двигатель и немного повысится расход топлива. В некоторых случаях заметно ухудшается стабильность холостого хода при включении электрических нагрузок. Для карбюраторного двигателя это не важно, можно перерегулировать карбюратор. Для системы ЭСУД, возможно понадобится чиптюнинг.
Проблема в том, что более мощный генератор должен по конструкции подходить на то место, где стоял старый. Если Вы задумали менять генератор, то, возможно, придется менять кронштейны, на которых он установлен, иногда приходится менять шкивы, и ремни.
Многие иномарочные генераторы имеют более мощный аналог, в том  же корпусе или с такими же присоединительными размерами, это позволяет поставить белее мощный генератор без проблем.
Если такого генератора нет, придется подбирать подходящую конструкцию генератора и переделывать кронштейны, что весьма дорого.

 

Фары моргают

Частое моргание фар раздражает, хотя света может быть и достаточно, обычно при этом, заметно моргание подсветки щитка приборов.
Это неисправность генератора.  При пробое регулятора, напряжение может возрасти до 16 В., но может и проявиться колебание напряжения, которое мы видим как моргание. Иногда замена регулятора не помогает, значит, причина колебаний напряжения в  плохих контактах диодного моста или его неисправности. На наших генераторах, где регулятор и диодный мост недороги, есть смысл поменять и то и другое.

 

Горит лампочка аккумулятора

При включении зажигания обязательно загорается несколько красных лампочек.   Красная лампочка с картинкой "аккумулятор", говорит о том, что цепь возбуждения генератора исправна. Как только двигатель заведется, она погаснет, это правильно, она не должна вас отвлекать. Если лампочка не загорелась до запуска двигателя, это плохо, генератор не заработает, самое неприятное, то, что Вы об этом узнаете, когда явно начнут меркнуть лампочки и двигатель начнет с трудом заводиться. Если аккумулятор был полностью заряжен, это станет заметно через час- два. Поэтому не рискуйте, и сразу поезжайте туда, где разберутся с вашей проблемой. Если лампочка загорелась, и после запуска двигателя сразу погасла, все нормально. Если двигатель завелся, а лампочка не погасла, то, значит, генератор не заработал, и через некоторое время Вы остановитесь.

 

Лампочка аккумулятора загорелась на ходу

Если загорелась на ходу лампочка аккумулятора, имейте ввиду, что у Вас мало времени, летом в светлое время часа три, зимой в темное время часа полтора. Аккумулятор полностью разрядится и Вы безнадежно встанете.
Надо сразу думать, где помогут. Возможно, порвался ремень генератора, но если он на месте, то придется снимать генератор и ремонтировать или менять. Если пробег машины больше ста тысяч километров, лучше поменять генератор на новый. Ремонт будет стоить сравнимые деньги.
 Очень полезно знать, где в вашей машине предохранитель, который защищает цепь возбуждения генератора. На некоторых машинах его нет, но если есть, будет обидно отдать несколько тысяч рублей за замену генератора, хотя достаточно было поменять предохранитель.


Лампочка аккумулятора мигает

Лампочка аккумулятора помигала, прежде чем загореться. Это неплохой признак, возможно просто изношены щетки и их замена не очень дорогой ремонт. С другой стороны, если износ щеток  из - за большого пробега, то может быть надо подумать о замене генератора, чтобы до конца жизни машины не возвращаться к этой проблеме.
Конструкция регулятора напряжения, в который обычно вставлены щетки может быть такой, что замена щеток не возможна, придется менять дорогостоящий регулятор напряжения.
Если видно, что изношены контактные кольца на роторе, к которым прижимаются щетки, то, тем более, стоит поменять генератор, хотя кольца довольно просто меняются.

 

Лампочка аккумулятора гаснет только после прогазовки

В этом случае аккумулятор через некоторое время разряжается, придется потратить время на ремонт.
Проблема может быть как в генераторе, так и в цепи возбуждения. Надо продублировать цепь возбуждения и если проблема снимется, то попробовать тщательную очистку всех соединений этой цепи. Если хватит средств, ту лучше поставить заведомо исправный генератор.

 

По утрам не могу завести

Днем прогретый двигатель заводится нормально.
Очень может быть, что емкость аккумулятора уже мала и он не способен без подзарядки отдать достаточный ток стартеру. Проверить проще всего установкой заведомо исправного аккумулятора. Если с исправным аккумуляторов все будет нормально, покупайте новый аккумулятор и забудьте  о проблеме. Если с исправным аккумулятором то же самое, то надо проверить состояние  силовых цепей стартера, и сам стартер.
Где - то плохой контакт. Когда двигатель прогрет температурное состояние обеспечивает достаточно хороший контакт и все работает. Утром, когда все холодное, в этом месте усилие затяжки или прижатия клемм, ослабевает, сопротивление возрастает и стартеру не хватает тока. Если эти проблемы внутри стартера, надо менять щеточный узел, и втягивающее реле.

 

Какой стартер лучше купить?

Такой вопрос возникает потому, что появилось с десяток производителей стартеров и генераторов для Российских машин. Раньше, когда было два завода, выбор был прост, что покупать сейчас? Попробуем дать совет.
Цена заметно ниже только у китайских изделий. Например стартер 6012.3708, это современный редукторный стартер для двигателя 405, 406, производства КЗАТЭ Самара, стоит  в среднем 3700 рублей, а китайский можно купить за 2600 рублей.
Все российские производители предлагают свои изделия по сравнимым ценам.
Новые изделия всех производителей работают одинаково, если двигатель правильно настроен и аккумулятор полностью заряжен.
Но дальше нас интересует надежность, долговечность и ремонтопригодность.
Ненадежный - это такой, который ломается, еще не будучи старым.
Наиболее надежные стартеры для «Жигулей» - это редукторные стартеры серии 57: 5702- десяточный, 5712 для восьмерки, девятки, 5722 для классики.
Они же наиболее ремонтопригодны. Хорошо себя проявили стартеры аналогичной конструкции для двигателей 405, 406. это  стартеры 6012.
Есть, по нашему опыту, стартеры ненадежные и неремонтопригодные - это маленькие редукторные стартеры концерна "Прамо", они сгорают и никаких запчастей производители к ним не предлагают. К сожалению ненадежны и стартеры фирмы "Фенокс". Похожая картина и по стартерам "Электром" Чебоксары. Они выпускают всю линейку стартеров по лицензии Митсубиси   для российской техники. У нас лежит несколько десятков полностью сгоревших стартеров, в ожидании запчастей.
Старые изделия БАТЭ и для ВАЗа и для ГАЗа, отлично работают и достаточно надежны
Новые изделия БАТЭ, менее надежны.

 

Какое втягивающее купить?
Какой бендикс купить?
Какой диодный мост купить?
Какой регулятор напряжения купить?

Не покупайте запчасти, если у вас в руках нет образца
Множество видов стартеров для каждого типа автомобиля.
Например, для классики «Жигулей» существует  423, 425, 4211, 35, 2107, Прамо, 263, Фенокс, Бош, Искра, 5722, Чебоксарский. У всех этих стартеров нет ни одной взаимозаменяемой детали, на некоторые, например «Прамо» и «Искра» запчастей не бывает. 
Надеяться на то, что, вы найдете нужное изделие на витрине сложно. Продавец не способен определить какое изделие вам нужно, поэтому идите в магазин с образцом.
Если возникнут трудности, приходите к нам. Мы подберем вам нужную запчасть. Если нужных запчастей не найдем, мы обменяем Ваш стартер на восстановленный.
С генераторами похожая ситуация, разнообразие несколько меньше, но трудности поиска запчастей такие же. Если не найдете нужную запчасть, приходите к нам, мы обменяем Ваш генератор на восстановленный.

 

Почему есть смысл сделать обмен

 Ваш стартер или генератор лучше сразу обменять на восстановленный, чем ремонтировать.
Ремонт иногда занимает много времени, например старое, ржавое изделие просто не раскручивается, от чрезмерных усилий ломаются корпуса, отрываются ржавые головки болтов и гайки. Подшипники не сдвигаются с места и при выдавливании ломаются крышки.
Если сделать полностью капитальный ремонт, то цена его становится больше, чем то, что мы просим за восстановленное изделие при обмене.
Время, необходимое на ремонт иногда составляет три и больше часа.
Обменное изделие требует времени только на его снятие и установку.Обменное изделие капитально отремонтировано, в нем стоят новые детали, все подозрительные элементы отбракованы. Обменное изделие проверено на стенде, и мы даем на него гарантию 3 месяца. На отремонтированное изделие такой гарантии мы дать не можем.
Иногда к нам возвращаются наши обменные изделия, сделанные 5 и более лет назад.

 

Ремонт, обмен или новый

Есть три варианта: Купить новый стартер или генератор, отремонтировать Ваш, и обменять на восстановленный.
Обычно мы ставим цену на обменное восстановленное изделие примерно половина цены нового изделия в магазине.
Новое изделие лучше, и  это понятно всем, но  соотношение цена - качество, часто в пользу восстановленного изделия.
Обмен экономит время - сняли и поставили, а ремонт может занять несколько часов, и может быть придется ждать, когда мастер освободится.
Обменять изделие лучше, чем отремонтировать Ваше, потому что, когда  производится ремонт клиентского изделия, в нем меняются не все элементы и обязательно остаются детали, имеющие определенный износ. В процессе ремонта можно не обратить внимания на какой-то элемент, который следует заменить.
Восстановлением изделий занимаются и сами фирмы производители, а также крупные заводы в Европе. Они продают эти изделия по ценам равным ценам новых изделий. Товарный вид у них как у новых. Восстановление изделий - важная экологическая задача, поскольку производство восстановленного изделия требует на много меньше материалов и энергозатрат.

 

 

 

Форма входа
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright genrem © 2021